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3295円

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■商品概要
カラー:ブラック
素材:中硬度EPDM系ゴム
厚さ:3mm
表面形状:ノンスリップ(スクエアブロック)
付属品:マニュアル
作業時間:0.2h

■詳細説明
設計から製造までを一貫して日本国内で行う「G2プロテクションタンクパッド」。
商品名のG2とは、本商品の役割である「GRIP(タンクをとらえる)」と「GUARD(傷から守る)」からつけられました。
車種ごとに一から型を作製した専用設計商品のため、車体との一体感にも優れます。

《素材》
表面にスクエア形の連続するシボ(凹凸)がついた、中硬度のゴム素材を使用しています。
耐候性・耐熱性・非吸水性に優れるため、季節や天候に関わらずバイクを使用される方にもお勧めです。
しっかりとしたグリップ力を持ちながら、ジャケット・パンツなどのウェア類には攻撃性のない素材になっています。

《製造》
製造は創業から71年、各種ゴム製品や高性能接着剤の開発も行う老舗メーカーに依頼しています。
製造対象はレインウェアなどの一般消費者向け商品から小型精密機械、大型重機までと幅広く、豊富な経験と優れた技術を併せ持ちます。
ISO9001認証(品質マネジメントシステム)も取得済みの国内メーカーです。

《効果》
優れた反発弾性と表面のノンスリップ形状により、安定したホールド感が得られます。
また気づかないうちに増えていく小傷の防止にも役立ちます。

【特徴】
本商品はすべて車種別専用設計です。
車種毎に実写から図面を起こしているため、貼り付けた際の一体感に優れます。
また製造を日本国内で行うことにもこだわりました。
諸外国と比較してもゴム製品の品質において日本はトップクラスだからです。
その中でも豊富な経験とノウハウを持つ老舗メーカーに製造を依頼しました。


《ノンスリップ形状》
滑り止め効果を発揮する連続した凹凸面。
グリップ力が向上すると共に適度な硬さはホールド時の負担を軽減させます。
引き裂き強度にも優れた素材です。

《タンクを傷からガード》
大切に扱っていても気づくとついているタンクの傷。
上着・ズボンの金具による擦れや、洗車、バイクカバーの脱着でもその傷は増えていきます。
本商品は日常的な使用によってついてしまう傷からボディを保護します。

《優れた粘着面》
タンクパッド裏の両面テープにはカッティングシートでも有名なTOYO-CHEMが開発に携わった新素材を使用しています。
特殊粘着剤を使用することで経時変化による粘着性能の低下を抑えると同時に、粘着剤の間にPET素材を挟むことで水分の浸透を防ぐという特徴があります。(画像7参照)

《屋外使用に適した素材》
中硬度ゴムの一般特性と仕様です。
各種試験項目をクリアしているのはもちろんのこと、季節天候問わず使用する上で重要な耐候性、耐オゾン性にも優れます。

■注意点
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。

 ※画像はイメージです。
■適合車種
GSX250R

■商品番号
g2-7

■JANコード
4582494899798

World Walkワールドウォーク タンクパッド G2プロテクションタンクパッド World Walk ワールドウォーク G2プロテクションタンクパッド GSX250R SUZUKI スズキ

主にVBAネタを扱っているブログです。

前回はラーメンのチャルメラを流すコードだったけど、今回はもう少し長めのメロディーを作ってみた。

作ったもの

作ったメロディーはシューティングゲーム、東方風神録の3面テーマ「神々が恋した幻想郷」。

折角なのでYouTubeにUploadした。(音が鳴るので注意)
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知らない方向けに原作もご紹介。※私のプレイじゃないです。
youtu.be

配線は前回のチャルメラと同じ。

コード

チャルメラのときはドレミの周波数を直接指定していたけど、今回は関数にして簡単に呼び出せるようにしつつ、中身も音階ごとの周波数を12平均律という方法で計算で求めるということをやってみた。

ラの音が440Hzと定められているので、そこに2の12乗根をn乗するとn音階あがり、-n乗するとn音階下がる。
これをさらにm倍すると、mオクターブ上がり、mで割るとmオクターブ下がるという仕組み。

ド♯・レ♯とかは今回定義しなかったのでドレミファソラシの7音のみ定義。

const double FREQUENCY_PITCH = 1.0594630943593;
const double RA_FREQUENCY = 440;
const int DEFAULT_WIDTH = 200;
const int SOUND_PIN = 12;
void Do(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -9) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Re(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -7) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Mi(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -5) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Fa(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -4) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void So(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -2) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Ra(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, 0) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Si(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, 2) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0,ramen_on,FALLING);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(1,ramen_off,FALLING);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop() {
  Ra();
  Do(2);
  Re(2,5);
  Do(2);
  So();
  Do(2);
  Ra(1,6);
  Ra();
  Do(2);
  Re(2,4);
  Fa(2);
  Mi(2);
  Re(2);
  Do(2);
  Re(2,5);
  Re(2);
  Do(2);
  Ra(1,1,1);
  So(1,5); //Something wrong happen here when I remove wait 1 at Ra just above.
  Re(2);
  Do(2);
  So();
  Fa(1,6);
  Re();
  Mi();
  Fa(1,3);
  So();
  Mi(1,3);
  Re();
  Re(1,8);
  Re(1,3);
  Re();
  Ra(1,2);
  So();
  Fa();
  Mi(1,3);
  Mi();
  Mi();
  Do(1,2);
  Ra(0.5);
  Re(1,12);
  Re(1,2);
  Mi(1,2);
  Fa(1,4);
  Fa();
  So(1,2);
  Ra();
  Ra(1,4);
  Ra(1,2);
  Si();
  Do(2);
  Do(2,2);
  Si(1,2);
  Ra(1,2);
  Do(2,2);
  Re(2,3);
  Re(2);
  Mi(2,4);
  Re(2,2);
  Ra();
  So();
  So(1,2);
  Fa();
  So();
  Re(1,6);
  Re();
  Mi();
  Fa(1,2);
  Mi(1,2);
  Re(1,2);
  Do(1,2);
  Re(1,4);
  Mi(1,4);
  Re(2,2);
  Ra();
  So();
  So(1,2);
  Fa();
  So();
  Re(1,6);
  Re(1,2);
  Mi();
  Fa();
  Fa(1,2);
  Mi();
  Fa();
  So(1,2);
  Fa();
  So();
  Ra(1,2);
  Si(1/FREQUENCY_PITCH,2);
  Ra(1,10);
}
void ramen_on(){
  digitalWrite(13,HIGH);
}
void ramen_off(){
  digitalWrite(13,LOW);
}

苦労した点

音階データ(ドレミ)はすぐ見つかったけど、長さが分からないので苦労した。
楽譜なんてものはもちろん読めないし。

使った方法が、一旦すべての伸ばし音を短く切って、各音を同じ長さで歌いながら確認するという手法。

たとえばこの曲の始まりはこんな感じなんだけど、
「ラドレーーーードソドラーーーーー」

「ラドレレレレレドソドララララララ」という風に歌いながら机でも叩いて、叩いた回数を数えれば、何個分伸ばせばいいか分かる。

あ、昼休み終わってしまったので以上。

前回は絶対に起きられるアラームの構想について書いたが、今回はその実装に向けた要素技術の実験。
thom.hateblo.jp

要素技術ってなんか大層な響きだけど、そんなに大げさなものではなく、スイッチの割り込み処理である。
特に他に呼びようがないのでそう呼んでるだけ。

割り込み処理とは

Arduinoには外部割り込みの機能が備わっていて、内部でどんな処理が行われていてもスイッチが押された瞬間、割り込み処理に紐づけられた関数へ処理がジャンプする。そして割り込みが終わると元の作業に戻る。

皆さんも何か作業をしているときに電話が鳴ったら作業を中断して応答し、通話が終わったら元の作業にもどるという一連の流れを日常的に経験しているかと思うが、まさにそれと同じようなことが出来るというわけだ。

この機能を使わないと、ボタンを押してもメイン処理が終わるまで反応しないという応答性の悪いプログラムが出来てしまう。

今回作るもの

スイッチAを押すとスピーカーがオンになりチャルメラが聴こえてくる。
スイッチBを押すとスピーカーがオフになりチャルメラが聴こえなくなる。

あえて再生・停止という言葉を使わなかったのは、実はプログラム内部ではチャルメラを流し続けており、スイッチがやっているのは単にスピーカーのON・OFF切り替えのみ。なのでスイッチAを押しても最初から再生されるとは限らず、高い確率でメロディの途中から聞こえてくる。

完成品


茶こしを引き上げるタイプ。 HARIO(ハリオ)ティオール ウッドTEO-70-OV水ハネ防止 使用温度:1~60℃ GA-HC028 触れても熱くありません W26山20ネジ 材質:黄銅 ワールドウォーク Walkワールドウォーク があり ABS樹脂 G2プロテクションタンクパッド スパウト 泡沫金具を取外すことで 水栓パイプ 厨房 カクダイ Uパイプ 浄水器 台所 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます 商品説明 World 丸パイプ 長さ270ミリ 交換時 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます 外径16ミリ パイプ 2506円 水栓ノズル ガオナ 取付ネジサイズ GAHC028 生産国:日本 毎日の生活で節水を意識せずに節約できます 節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果 ノズル 特長 W26山20 注意 高さアップ 流し台を広く使うことができる ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください キッチン 洗面所 カクダイ06-6538-1124 使用圧力:0.05~0.75MPa 泡沫スワンパイプ 自在パイプ 長さ270ミリの蛇口用交換パイプです パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので スズキ SUZUKI 当社比 GSX250R 泡沫金具が付いているので 交換 上向きパイプ ニュースワンパイプ Walk 蛇口パイプ W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます タンクパッド 腰高パイプまとめ買いで!節約! 禁煙パイプ 増量リフレッシュパイプ2本入(レモンミント) 【12個セット】 29-311ワールドウォーク 宅急便 ご使用ください Walk GSX250R フッ素樹脂コーティングイーティング生産国:KOREA注意事項: Lサイズ ハロゲン 2786円 食べ物をひっくり返したり ガス 特殊コーティング キャンプでも家庭料理でも 優秀な熱伝導率 火傷にご注意ください IHではご使用できません 33cm重量:Lサイズ タンクパッド SUZUKI 注ぎ口 家でも外でも使える便利なグリドルパン フライパン マルチ グリドル Walkワールドウォーク ご使用の前に中性洗剤で洗い 初めて使用する時は食用油を塗って軽く熱してください グリル 家庭 パン 商品名:フォーシーズンマルチグリドルパン スズキ キャンプ 調理と料理のセッティング以外の用途で使用しないでください G2プロテクションタンクパッド 取っ手 子供の手の届かないところに保管してください アウトドア 熱伝導に優れた材質で加熱中や加熱後の火など消した状態でも非常に熱いですので 約980g直径:約33cm素材:アルミニウムコーティング 33cm World 混ぜたりする時にガスレンジの上ではパンが滑る可能性があるので取っ手をしっかり握って料理してください 購入後 直火 グリルパン かわいいオートロック方式の1911用レベル2ヒップホルスター FAB DEFENSE SCORPUS MXホルスター 1911系対応 LV2 スイベル [ オリーブドラブ / 右用 ] FABディフェンス 実物 ヒップホルスター レベル2ホルスター FABDEFENSE CQCホルスター CQBホルスター 近接格闘 拳銃嚢 ベルトホルスター耐候性 圧縮袋 Walkワールドウォーク 清潔で整然な環境を作って 家庭 簡単に中身を確認することができ 布団 ふとん圧縮袋 手動ポンプ付き カビ 80×60cm ほとんどの掃除機にも対応できます 60×40cm 空気漏れを防ぎ 耐熱老化性に優れています タンクパッド タオル 高密度PA+PE材質を採用します L 衣類 防虫 二重逆流防止弁ダブルチャック 圧縮した後 引越しに適用します 商品名:MEIQIHOME 圧縮袋が透明なデザインなので 防菌の効果もあるので スズキ 防塵防湿 SUZUKI 70×50cm お買い得な9枚組 真空パック 手動ポンプが付きます MEIQIHOME ダニ対策 防カビ 日々の暮らしに大活躍しています S M 出張 最大80%の収納スペースを省くことができます Walk 収納 3 埃 衣類圧縮袋に使われているチャックは気密性の高いダブルので 密封性が優れています 常に物の清潔に保管して頂けます 2321円 探す手間を省くこともできます GSX250R 衣替え 掃除機対応 防塵 3枚 寝具などの収納に最適です PA+PE素材 80%のスペースを節約 1枚付きます 枕カバーなど家庭用品を簡単に収納でき 手動ポンプ 衣類圧縮袋 引越し シーツ World ダニやカビなどの侵入を防ぎ 複合の素材を使用して しっかりシールして空気が入れません 虫 ワールドウォーク 旅行 また 9枚組 G2プロテクションタンクパッド 臭い 防潮 快適な生活を楽しめます【送料無料/一部地域除く】 マルサンアイ ひとつ上の豆乳 成分無調整 200ml 紙パック 48本 (24本入×2 まとめ買い)送料無料 博多からし高菜風味 合計30食 タンクパッド スズキ 黒豚とんこつ鹿児島焦がしねぎ風味 熊本香ばしにんにく風味 World 食べ比べセットご当地ラーメン 濃厚新味 うまかっちゃん好きやねん詰め合わせ 好きやねん SUZUKI 2494円 合計30食賞味期限:ご購入日から約5ヶ月後の新しい商品を発送致します 沖縄県 ハウス食品 6種類食べてみたいお客様にお勧めです Walkワールドウォーク 北海道+800円 Walk ※ GSX250R ワールドウォーク 離島不可 G2プロテクションタンクパッド HOUSE食品 = うまかっちゃん定番5食パックうまかっちゃん熊本5食パックうまかっちゃん鹿児島5食パックうまかっちゃん高菜5食パックうまかっちゃん濃厚新味5食パックすきやねん5食パック以上たっぷり大満足の 定番 5食パック×6種類セットセキセイインコの塩コショウ入れ♪食卓がもっと楽しくなるアイテム Budgerigar SP セキセイインコのソルト&ペッパーセット イギリス Quail Ceramics 動物 置物 オブジェ インテリア 北欧 モダン 磁器製 ヨーロッパ市場向け製品 鳥好き 鳥 インコ セキセイインコWorld PCX150参考データ この機会にぜひどうぞ - 在庫有 スズキ 商品のコンディションこちらの商品 body 上ではなかなか出てこない珍しい品です 3462円 カウルエンブレム 修復素材やカスタム素材に如何でしょうか?在庫ございますので即日発送出来ます バイク Suitable Genuine 刻印:87140-KZY-700 新品 在庫有り 部品 互換車両一覧 写真でご覧の通り新品未使用品となっております 車検 GSX250R Walkワールドウォーク Walk ホンダ 共用車種:PCX150 Name Emb 即納可 純正 cover 即納 ワールドウォーク Parts SUZUKI 車名:PCX150 お探しの方 PCX150 G2プロテクションタンクパッド タンクパッド l メーカー:ホンダ 純正左 2013 for 安心の純正品です健康 グッズ 骨盤 ニッパー 引き締め 【大感謝価格 】芦屋美整体 腰らく骨盤スッキリベルト プラス 同サイズ 2枚組商業および産業用 優れた自己接着剤 30CM 電気キャビネット あなたの床を保護するために重い電化製品の下のフロアマットとしても使用してください 規格: 家庭用エアコン 天然素材で 137CM 断熱マット Walk 取付簡単 特徴: 自動車 Walkワールドウォーク 熱保存能力 自動車用エアコン 厚さ:0.64cm幅:30cm長さ:137cm 0.64CM 吸音 優れた難燃性などの多くの機能があります 長さ:137cm 幅:30cm X 熱反射 家具 断熱発泡ボード SUZUKI ライナーは ワールドウォーク 規格 GSX250R 吸音マットシート 各種ドアシール 自動接着剤 防火壁 用途 利点 自動接着 それは絶対に水を吸収しません 環境保護の天然ゴム製のエンジン用断熱マットです 有孔ゴムおよびプラスチック材料は 厚さ DasMarine エンジン用 ポリウレタンフォームとは違って臭いがありません 2183円 G2プロテクションタンクパッド 耐水性 強力なノイズ吸収能力 あなたに良い音断熱効果を残します 商品名:DasMarine スズキ 防音材料は高密度吸音材と複合ガラス繊維アルミ製で 防水と防湿 スピーカー 音deadener防音ステッカー ファイアウォール 環境汚染のない および鋼管継手用の大型タンク機器およびパイプラインの断熱に使用されます 車 ハンドル パイプ断熱材には 温度範囲:は-40°から155°Fです 厚さ:0.64cm ゴムフォームと同じ特性と優れた騒音絶縁特性を持っています 断熱マット音響減衰熱 おもちゃなどに幅広く使用されています 建設 柔軟なカット 窓断熱 タンクパッド 遮音防音材料 World 強い防音祭 ダボ ゆったり 綿混 祭シャツ 白シャツ 長袖 男性 メンズ 女性 レディース ホワイト ダボシャツ nm_5168 白 M L LL 3L | メンズ 浅草 寅さん 無地 屋台 衣装 お祭り お祭 夜店 飲食店 かっこいい 人気 作業着 ユニフォーム 男性 女性 レディース 和食 ラーメン屋 居酒屋 鉄板焼き 綿 襟無し ノーカラー シャツ ホワイト 長袖 和服 白衣W ワールドウォーク ロング SUZUKI ブラック ’97~:NC36 スロットルケーブル タンクパッド 3087円 GSX250R 送料込み 072-997-4317 World ハリケーン 広告文責 CB400Four HB6295 スズキ G2プロテクションタンクパッド 株式会社ビッグフィールド Walkワールドウォーク Walk .1SAI AZK10 純正 パワステコンピューター 【あす楽】 店内複数エントリーポイント倍率up中!!店内バナークリック!!! SAI AZK10 純正 パワステコンピューター 【中古】 あす楽 3760:131760340X240mm商品コード34043200658商品名TRUSCO 色:透明縦 厚みは厚手の0.08mmです 部品などの保管 mm 管理 340X240mm TCBW-J-8-TM SUZUKI 0.08mm厚 ワールドウォーク その際は :340横 TRUSCO 340X240mmチャック付ですので小物の分類や部品等の保護に最適です World :1372厚み:0.08mmポリエチレン :240質量 TCBW-J-8-TM型番TCBWJ8TMサイズ340X240mm※他モールでも併売しているため PE g G2プロテクションタンクパッド タイトル文字が書ける白枠付きです GSX250R Walk 2374円 タイミングによって在庫切れの可能性がございます 別途ご連絡させていただきます 白枠付き トラスコ Walkワールドウォーク チャック付ポリ袋 スズキ タンクパッド

コード

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0,ramen_on,FALLING);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(1,ramen_off,FALLING);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop() {
  tone(12, 392, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 494, 800); delay(800);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 392, 200); delay(800);
  tone(12, 392, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 494, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 392, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 1000); delay(1000);
}
void ramen_on(){
  digitalWrite(13,HIGH);
}
void ramen_off(){
  digitalWrite(13,LOW);
}

メロディーはこちらのサイトからいただいた。
physics.cocolog-nifty.com

説明

まずArduinoはメインループの中で常にピン12番に対してチャルメラを流そうと電圧をかけ続けている。
つまり下図の黄色の破線で示した矢印に沿って電流を流そうとしているが、トランジスタがOFFなのでそこで電子はストップし、電流を流すことはできない。


ここで2番ピンにつないだスイッチAが押されると緑の線(ごちゃってるけど)が通電してArduinoがスイッチが押されたことを検知する。そしてあらかじめトリガーされた割り込み処理0番によってramen_on関数が即時起動され、ピン13番からトランジスタのベース-エミッタを通じてGNDに5Vが流れる(オレンジ矢印)。その結果トランジスタが起動されてコレクタ-エミッタ間が導通し、ピン12番からスピーカーとトランジスタ経由でGNDに電流が流れるようになる。つまりチャルメラが聴こえるようになる。

基本的にスイッチBのオフ処理も同じことをやっているだけである。

Arduino UNOの割り込み処理で使えるピンは2番と3番のみらしく、それぞれ割り込み処理番号0番と1番に対応している。

以上が基本的な流れである。

この後の改良案としては、フラグ処理を組み合わせてスピーカーOFFのときはチャルメラ自体を止めるということをやろうと思う。
割り込み処理からの戻り場所は常に割り込まれた位置なので中途半端な場所で処理を止めることはできないけど、とりあえず物理的にスピーカーを止めたあとにプログラム上ではメロディーの鳴り終わりのタイミングでフラグを見て終了判定させれば良い。
そこはごく単純なアルゴリズムの話なので今のところ別に記事にしなくても良いかなと思っている。

以上

Arduinoを使って絶対に起きられる目覚まし時計を作ろうと思い、とりあえずアイデアだけ書きだしてみる。
こんな記事を書くとまるで私が寝坊の常習犯であるかのような印象を持たれるかもしれないが、ここ数年は1度も寝坊していないはず。

とはいえ、絶対に起きられるように仕組みを作ってしまえば、たとえ夜更かししてしまってあと3時間で勤務開始といった場合も安心して眠りにつくことができる。20代の頃は起きれるか心配ならそのまま徹夜を選ぶことも多かったけど最近は少しでも寝ておかないとキツイ。

既製品への不満

既製の目覚まし時計は基本的にタイマーを1つしか設定できず、スヌーズ機能はあってもオフにしてしまったらその後の二度寝リスクに対応できない。
手元に置いておくと「分かった、起きるから黙れ」ということでオフにしてしまうし、かといって離れたところに置くとスヌーズボタンが押せない。

アイデア

ということで考えたのがコレ。

汚い絵で申し訳ないが、これは普段就寝しているロフトベッドを横からみた図である。
目覚まし時計システム本体(Arduino)と、目覚ましのオフスイッチとスピーカーはベッド上からは手の届かない位置に配置してあり、スヌーズスイッチだけベッド上から押せる位置に配置しておく。
こうすればベッド上からはスヌーズできて、降りないとオフにできない仕組みが完成する。

しかしこれでも降りた後にまたベッドに上って二度寝するリスクがある。そこで人感センサーを取り付け、枕に頭をつけると強制的にアラームが再度セットされる仕組みを考えた。

実装の為の要素技術

Arduinoで音を鳴らす

Arduinoには圧電スピーカーを鳴らすtoneという命令が標準で備わっているので、これは比較的簡単に実現できた。

Arduinoでスイッチの割り込み処理

こちらは割と工夫が必要になりそうだ。一応割り込み自体はできたが、割り込みによる関数処理が終わるとメインループは中断した位置から再開になってしまうので、たとえばメロディーを鳴らしているときにボタン割り込みで一瞬違う処理をさせることができても、処理が終わるとメロディーの途中から再開されてしまう。
今回作りたいのはスヌーズスイッチ・ストップスイッチなので、フラグ変数などでうまくコントロールしてやらないといけなさそうだ。

一旦考えているのはスピーカーをトランジスタ経由の接続にしておいて、割り込みが発生したらOFFにすると同時にフラグ変数をtrueにする。
そしてメロディーの最後にIf文でメロディーループを抜けるという処理。

こうすればボタンを押した瞬間にメロディーを止められると思う。

Arduinoで時刻取得

これにはリアルタイムクロックモジュールという外付けモジュールが必要になるようだ。
Amazonで発注済だけど、使い方はまだ何も分かってないのでとりあえず届いてからのお楽しみ。

実装の予定は

ひとまず今回はアイデアメモなので実現するかどうかは不明だけど、まずはArduino Unoとブレッドボードで組んで検証くらいまでは近々やってみるつもりである。

以上

前回の記事でベッドサイドランプをArduinoで制御する話を紹介したが、回路自体はシンプルなのに配線にかなり手間取った。

もう少しコンパクトにならないものかと色々調べていたところ、トランジスタアレイを使うという結論に行きついた。
トランジスタアレイにはトランジスタが複数入っており、入力抵抗も備わっている。
つまり以下のトランジスタとその入力抵抗を1つの部品で置き換えることができる。

ただ今回は既に基盤もできていることだし、今更やり直すということはせず、次回に活かせるように実験にとどめておく。

さて、トランジスタアレイにはソースタイプとシンクタイプがある。
ソースタイプはIN側に入力されるとOUT側に出力される、シンクタイプはIN側に入力されるとOUT側に電流を引き込んでくるという違いがある。

図で説明してみる。下図のAがIN側、BがOUT側だとする。
VCCは12Vの電源に接続されているが、これだけではどこにも電気は流れない。

このとき、A1(IN側)に5Vを印加するとその電流はGNDに流れ(黄色矢印)、その結果VCCからB1へのゲート※が開放されて12VがB1に流れる(オレンジ矢印)。

※ここで言ってるゲートは、イメージしやすくするための単なる比喩です。MOSFETのゲートとは関係ありません。このあとの説明も同様です。

ちょうど青いピン(B側)が電源ソースになるため、このトランジスタアレイをソースタイプという。

シンクタイプはその逆で、ちょうど台所の流しのように電流を吸い込むように動作する。
こちらも図で説明してみる。下図のA側がIN、B側もINである。
B1~B8に向けて12Vが印加されているが、電流はその先どこへも行けないのでLEDは消灯している。

ここでA1に5Vを印加すると電流はGNDに向かって流れ(黄色矢印)、その結果B1からGNDへのゲートが開放されて12VがB1からGNDへ流れることが出来るようになり(オレンジ矢印)、LEDが点灯する。

これがシンクタイプ。右上のCMNについては勉強中。大電流からICを保護するために電源に繋ぐらしいけど、つなぎ先はまだ知らない。LED程度ならどこにもつなげなくても動作するはず。


今回ソースタイプはTD62783APG、シンクタイプはTD62083APGというトランジスタアレイを購入。
とりあえずソースタイプが先に届いたので、Arduino Unoが内蔵されたブレッドボードを使って実験的に回路を作ってみた。

動いている様子がこちら。


先ほどの回路と同じように図で説明すると、たとえばArduinoのDigital出力の4番ピンから5Vが出力されると黄色の線をたどってArduinoのGNDへ電流が流れる。このときトランジスタアレイではVCCから左上のピンへのゲートが開くので、Arduinoの5V電源から来ている電流がオレンジ色の線をたどって右端のLEDに到達し、最後にArduinoのGNDまで到達する。

Arduino側のコードはこんな感じ。
1秒ごとにピンの4番から11番へ順番に電流を流すように切り替えている。

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  for(int i=4;i<=11;i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  for(int j=4; j<=11;j++){
    digitalWrite(j, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(j, LOW);
  }
}

このコードとさっきの動作GIFアニメーションを見比べて、あれ?と思った方。
その違和感は正しい。

GIFにしたときのフレーム落ちもあるんだけど、あきらかに各LEDは点灯というより点滅している。

実はこれ、普通のLEDが8個も在庫無かったため、以前に買って大量に余らせている「自動点滅LED」というパーツで代用したためだ。電流を流しっぱなしでも勝手に点滅してくれるLED。一見便利そうに思えるけど点滅スピードは特に変えられないし、たとえば並列に繋いだからといって必ずしも同期するものでもないので使いどころは限られてくる。

実験用のLEDとしては、秋月電子で購入できる抵抗入りLEDが便利かなと思ったので今度買ってみようと思う。

おまけ

今回の記事の副産物だけど、パワポの2013以降で使える、画像の目立たせたいところだけを強調する方法。

前回の続きで、Arduinoからの制御に成功したので記事にすることにした。

基板はこんなかんじ。


材料

DCジャックと12v ACアダプター

元の製品から拝借。

DC-DC 降圧コンバーター

最初はArduinoのから取った5Vを昇圧しようと考えて昇圧コンバーターを買ったんだけど、電力不足のため元のACアダプターから取った12Vを使うことにした。
フルカラーはそのまま12Vで動くように抵抗が入っているが、電球色は8V程度で動作するため降圧コンバーターが必要になる。

トランジスタ

NPN型バイポーラトランジスタ 2SC1815 BL × 4個

抵抗器

1kΩの金属皮膜抵抗

電子ワイヤー

適宜

回路図(もどき)

本当は厳密にルールが決まっているんだけろうけど、知識がないので記号だけ拝借。

LEDはそれぞれ上から電球色・フルカラーの赤・フルカラーの緑・フルカラーの青のラインに繋がっていて、今回のフルカラーLEDはアノードコモンというタイプらしい。アノード側(+)が共通(Common)でカソード側(-)が分岐しているタイプである。

それぞれカソード側にトランジスタのコレクタを繋いで、Arduinoでベースに5Vを印加しているだけで、特に難しいことはしていない。
PWMに対応したピンを使えばanalogWrite命令でPWM調光もできるのである程度色を制御できる。
ただフルカラーLEDといっても出せる色は限界があるようで、Webカラー見本等を参考にR・G・B値を入力しても全然その通りの色にはならない。
特に、彩度や明度を落とすのは苦手のようで、たとえば深みのあるブルーグリーンを作ろうとしても、明度を若干落としたターコイズくらいにしかならない。
少し残念ではあるけど、それでも元の製品よりは細かく色を調整できるようになったので嬉しい。

Arduinoコード

割と適当なサンプル。暗めのブルーグリーンを作ろうとしてターコイズになったコード。

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(6, OUTPUT); //電球色
  pinMode(9, OUTPUT); //赤
  pinMode(10, OUTPUT); //緑
  pinMode(11, OUTPUT); //青
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  analogWrite(10, 100); //0~255で明るさを指定する。
  analogWrite(11, 15); //0~255で明るさを指定する。
}

今後の展開

特に記事にする予定はないけど、いつも通り常時稼働させているラズパイからシリアル通信経由で動かそうと思っている。
そうすれば時刻やその他の環境によって色や明るさを変えたりといった制御がPythonスクリプトで簡単に実現できる。

しかしそろそろラズパイ1台になんでも集中させすぎて怖くもなってきた。
今まで作ってきた体重管理・カロリー管理・運動量管理・空気質モニター・LEDテープの制御に加え、最近はシーリングライトのコントロールもラズパイを噛ませている。更に今回のベッドサイドランプの制御もラズパイでやるので、まさに単一障害点である。もう少し分散化させた方がよさそうだなと思う今日この頃である。

以上

今回はAmazonで購入したベッドサイドランプを改造してArduinoで制御できるように準備してみた。
完成してから記事にするのがベストなんだけど、あえて準備までとしたのは、書く気になってるうちに書いてしまおうという魂胆である。

改造のベースとして使用したのはこちら。

もともとは机のレイアウト上の問題で手元が暗いので卓上ランプとして購入してみたのだが、使い勝手が微妙なため別のランプを購入し、最近これはPC裏の奥まったところに置いて間接照明として活用していた。

しかし困ったことに、奥まったところに置いてしまうと天面のスイッチを操作するのが困難になる。夜間はOFFにしたいのだ。

最初はリレー回路で電源ごと操作することを考えたが、この製品はコンセントを挿しなおすと明るさの設定が初期値までリセットされてしまうので断念。
また、折角カラーLEDが内蔵されているのに色を固定する機能が無く、色は時間経過で勝手にローテーションしてしまう。このためカラーを使うことはもともと諦めていたのだが、Arduinoで制御できるのであれば好きな色で固定することも可能だ。(訂正:もともと色指定できるらしい。使い方が悪かったようだ。)

そこで今回は、この製品の改造にトライしてみることにした。

とりあえず分解した写真。

うーむ、なるほど。
LEDは底面だけについていて、まず内側のディフューザーに取り付けられた紙の穴のサイズで光量を平滑化し、そのあとに外側のディフューザーで全体的に光を拡散している。これはなかなかうまい作りである。

そしてLED基盤をよく見ると、外からアクセスできそうなランドが見つかる。これはおそらくモジュールの単体テスト用に設けられたランドと思われる。

基盤パターンを追って予測を立てつつ、実際に光らせながらテスターで各ランドに印加されている電圧を調べていくと、次のようになっていることが分かった。

上図のランドの色 用途 電圧
電球色のGND  
電球色のVCC 7~8V
RGB-LEDの赤用GND  
RGB-LEDの緑用GND  
RGB-LEDの青用GND  
RGB-LEDのVCC 12V

つまり元々ついてるコントロール基盤は使わずに破棄してしまい、LED基盤に直接外部から電気を流せば光りそうだ。
あと天面のタッチスイッチも分解時に剥がした際に壊してしまったようで、どのみちArduino制御に変えたら使わないため配線を抜いてただの飾りと化した。

さて、ということではんだづけ。

配線にはこちらのAWG28相当のコードを使用した。

AWGというのは導体の直径を表す規格で、この値によって許容電流が決まってくる。※被膜の直径とは別なので注意
https://www.batteryspace.jp/html/page28.html

AWG28は最大1.4Aとのことで、この製品の表示では電球色が6Wなので6W÷8V = 0.75A、RGB-LEDが12Vで3Wなので3W÷12V= 0.25A。
製品表示はコントローラーの電力込みの表示なので、実際には更に電流は下がる。かなり細いケーブルだけど全く問題ないことが分かる。
まぁそんな計算しなくても、この製品のInputが12V/1Aとなっているので、そもそも1.4A許容のケーブルなら全電力1Aが1本に集中しても問題ないわけだが、もともと専門外の工作なのでとにかくビビる。こんな細い線で、こんな強い光のLEDに電気流して大丈夫か。。燃えだしたりしないか?とか。

だから念には念を入れて、問題ないことを確認する。安全のためには慎重すぎるくらいでちょうどいい。

さて、はんだ付けが終わったら再度組み上げてテスト。

細いケーブルを選んだおかげで6本すべて、コントロール基盤を排除したあとのACアダプタの差し込み口から引きだすことができた。かなり収まりが良い。

テストには直流安定化電源を使用した。

※カメラのシャッタースピードの関係で電源電圧がうまく表示されてないけど、全部12V。

ここまででできれば、あとはArduinoで制御できる。
PWM制御という、人間の目で分からないくらいのスピードで電流のON/OFFを繰り返す方法があるのだが、このPWMで各色の明るさを調光することで元の製品より扱える色数も増えると思う。

12Vと8VについてはArudinoから取り出した5Vを以下の可変昇圧コンバーターでどうにかしようと考えている。

今回はここまで。次回に続くかどうかはとりあえず気分次第ということで。。

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前回は3Dプリンターで印刷した造形物の加工について記事にしたが、今回はそもそもの造形自体の品質UPに取り組んでみた。


きっかけはこちら。

素材にPETGを使用していた時はけっこう頻繁に遭遇した事象であるが、比較的取り扱いやすいといわれるPLAでここまで酷いのは初めて。。
これはちょっと真面目に向き合わないといけないと思い、色々とやってみた。

ベッドレベル調整

まず取り組んだのはベッドレベルの再調整。
これはプリンターのヘッドとベッド(造形台)の距離を調整する作業である。
買ったときに1度やったままずっと使ってきたけど、かなり面倒な作業なのでこれまで避けてきた。

写真撮り忘れたのでとりあえず手書きの絵で説明すると、四隅のネジを回してヘッドとベッドの間が印刷用紙1枚分の厚さになるように調節する。

紙をスライドさせたとき、わずかに摩擦というか引っかかりを感じるが問題なくスライドできる程度に調整するとのこと。
これが非常に難しい。4隅のうち1つをいじれば、全体のバランスが変わって他の隅でちょうど良い隙間だったのが変化してしまうのだ。
よってあちらを立てればこちらが立たずという文字通りの状況に四苦八苦しつつ、どこかで妥協するという作業になる。

しかし真面目にやってみたところ、脅威の結果に!
なんと、造形物の底面におこげがない!!(もじゃってるのは次の課題なのでお目こぼしを)

毎回やる必要はないものの、何回かに一回はやったほうが良いなと反省した。

最近ANYCUBICから上位モデルと思われるVyperという3Dプリンターが出ているのを知った。こちらはオートレベリング機能付きなのでネジを締めたり緩めたりという作業が必要ない。

まだまだレビューは少ないが、私が今から購入するとしたら間違いなく上記にする。。
まぁ既に持っている積層式を買い変えるくらいならまずは光造形式を優先すると思うけど。

CURAパラメーターいじり

以前から造形物の壁面と内容の間に隙間が空いてしまう事象に悩まされていたのだが、調べるとプリンターのホットエンドの温度設定を上げると改善することがあるとのこと。
要はより熱を加えることで、よりドロっとさせて接合力を高めるという理屈。また、壁面の印刷スピードを下げることで丁寧に造形するようにした。

温度は200℃から215℃へ、壁面の速度は50mm/sから40mm/sに。

すると以下のとおり顕著な改善が見られた。

ただ仕上がりはまだまだ要改善。

フィラメントドライヤー

ネットで検索すると綺麗な船模型がごろごろ出てくるので、これは明らかに私の印刷環境の異常だ。
何がまずいのかと色々調べていたところ、「大したことないだろ」と一蹴していた湿気問題が気になり始めた。
フィラメントは吸湿すると品質が落ちて印刷で様々な不具合がでる。

それで色々調べたところフィラメントドライヤーなるものが存在することを知り、Amazonで購入した。

50℃で6時間保管したので、多少は乾いたはず。

ただ印刷してみるとカッスカスでほとんどフィラメントが出てこないか、まともに印刷できない。
ひょっとして水分飛ばしすぎ?そんなはずは。。

ホットエンド交換

もうあとは目詰まりくらいしか考えられない。ひょっとすると今までフィラメント内の水分でなんとか液体度合が上がって出てたのをドライヤーがとどめになったのかもしれない。。
※フィラメントが乾燥すること自体は良いことである。目詰まりとの相互作用で崩れたかな。。というのは単なる私の素人考えである。

ついにこいつと向き合う時が来たのか。

さっき爆発してきましたみたいなコゲ様であるが、これはこびりついたフィラメントが焦げたものだ。

幸いなことにANYCUBIC MEGA Sには最初からスペアのホットエンドが付属しているので根気があれば交換できる。

取り外しで参考にしたのがこちらの動画。
youtu.be

ただ私はケーブルタイは切らずにホットエンドに繋がった白いチューブごとするっと引き抜いて、新しいものもそのままするっと取り付けることにした。

取り付け完了。

ここでミスったなと思ったのは作業の前にヘッドを高く上げすぎていたこと。上から六角レンチを回す必要があるけどヘッドが高すぎると上部の金具と干渉してレンチを回すスペースが無い。
交換するので下部のスペースを広くとろうとして失敗した。古いホットエンドのセンサーを外した後に気づいたけど電源を入れても本体がセンサー異常で高さ変更を受け付けてくれず、苦労した。

印刷結果

印刷前にCURAはちょっといじった。最初のレイヤーを遅くしたのとヘッドの温度を5℃下げて、210℃に。

結果的に、過去1番くらいの仕上がりになった。



調整次第で綺麗になるもんだなぁ。

よく見かけるその船は何なの?

これは3D Benchyと呼ばれる有名なテスト用のモデルである。
どちらかといえば3Dプリンターが苦手とする形状を寄せ集めることで、これが綺麗に印刷できたら他もきっとうまくいくという指標になるので、印刷テストに最適なモデルだ。

こちらからダウンロードできる。
www.3dbenchy.com

終わりに

今回は3Dプリンター関連の調整を諸々試してみた。
苦労した甲斐があってひとまず印刷テストはうまくいった。

購入当時はあっけなく印刷できてしまったのでとても驚いたけどあれから1年色々と失敗も重ねてきた。
なかなか一筋縄ではいかなくてもどかしいけれど、これくらい落とし穴というかちょっとした面倒くささがあった方がスキルとして差別化できて良い気もする。
今後も色々トライして工作の幅を広げていきたいと思う。

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